北关，是阜阳的老城区，至今有许多明清时期的建筑残存在幽静的古巷深处。今天，我又一次行走在这里，因为脚下这片古老的土地建筑即将改变模样。

行走在北关，那些已经消逝的房廊，街巷，衣装，礼节和风俗，一再从我眼前飘忽而过，一再于我的梦境里粉墨登场，可能就是一块长满青苔的老砖，可能就是一扇斑驳的窗棂，可能就是老人一个讲烂了的故事，腐旧的时光顷刻会重新流转。

许久许久，我都迷失在这种氛围里，玩味，流连，苦思冥想。觉得自己曾经就是从那里走出来，不知为什么找也找不到回去的路。

在很久以前，北关作为阜阳的政治经济文化中心，这里居住着许多达官贵族和社会名流，似乎哪一处的宅基上都凝结着一抹祥云。从前严谨的四合院的轮廓，现在依稀还能看到，只是那种倒垂莲的升斗门楼，几十道铆钉镶嵌的朱漆门，青石镂空的狮子滚绣球，甚至辕门、库门和粮仓，一样样湮没在铝合金、塑钢门窗后面，一样样被鲜活的阳光折射得睁不开眼。

从北关的最北端一直向南，是一条笔直的大街，老阜阳人称之为解放大街。在阜阳发展历程中，这条大街在相当长时间内，被历史学家称之为是老阜阳城的中轴线。中国古建筑特别讲究中轴线，凡是贯穿中轴线的建筑一般来说都是重要建筑。直到今天，我们依然能从残存在解放大街两旁的建筑格局中，遥想当年的辉煌与气派。

即使是今天，你一旦走进解放北大街，仿佛一下子坠入历史暗河的漩涡里。样式新颖的钢筋水泥建筑迅速隐去，深宅邃宇的府第如同键盘敲上去的铅字一样，狷急地伫立在你面前，随着跟班一声“起”，一乘香藤软轿挑起来，随着轿夫一声“落”，一乘绿呢小轿落下去，陈腐的阳光剥落在青砖铺砌的街道上，来来往往都是锦衣罗裳的绅士、财主或衣冠士子，间或有一两个青衣窄帽的小厮，清水梳头的丫鬟匆匆过去，也是一路香风淡荡。

如今，隐藏在幽巷深处的大杂院，在过去就是一座三进或四进的套院，这些套院都俨然一个家族殷实，富贵的标志。墙是白灰勾缝，青砖到顶，飞檐挑山；房是五脊六兽，前厅抱厦，鸱吻高张，鹿角连环••••••也许你上三辈的先人正手撩长袍的下摆，拾阶而上呢，突然看见一个相熟的街坊从身后走过，略略停下来拱手道个安；偶然看见谁家的老妈子或佣人迎面走来，眼珠子会飘上云彩；如果碰巧看见的是回乡省亲的兵部尚书张鹤鸣呢？原本不卑不亢的先人会倒履相迎，连迈几步罗圈腿，躬身倒地拜下。

那时候的街巷里，植满了苍郁的梧桐树和五月槐，这里一株，那里一棵，青色的氤氲成为整条大街的主色调。进城的农夫每每踏上这条路，总觉得脚下虚虚的，没有踩实。可能一个不留意，就会招来一声呵斥，你得欢欢地、慌不迭地躲在一旁，你挡住人家的道儿了。你身侧就是飞凤祥云的照壁，你另一侧就是一个的大门楼，两旁各蹲一头向你张牙舞爪的石狮子，最顶级的台阶都比你肩高。这就是也许就是宋时的欧苏衙门；也许就是颍王府；当然也不排除是李状元府；或是清长江水师提督程文炳的“程公馆”，或是长江巡阅使兼安徽督军倪嗣冲的“倪公馆”。这些都是明清王朝或阎都督氅下的风云人物。

也许，你蓦然觉得你离近代历史如此地切近，历史的脉搏清晰可辨，似乎伸手即可触摸《颍州志》中的某一章节。但是，光阴荏苒，历史总是要定格在属于它的泛黄的底片上，一任书中的人物在风烟背后呻吟，慨叹。

今夜，有谁在北关大街怆然走过？残月下透过霓虹的光晕，回望一段失落已久的浮华。